Conseils jardins
paysagiste près de Saint-Étienne
Vous cherchez un paysagiste près de Saint-Étienne ? Vous êtes un amateur et vous voulez profitez de l’expertise d’un paysagiste qualifié pour l’entretien de votre jardin ? Notre pépiniériste près de Saint-Étienne vous conseille à l’accueil de la pépinière et par téléphone concernant le choix de vos plantations, les techniques de plantation, l’entretien, l’arosage, etc.
Bénéficiez de conseils techniques pour votre jardin près de Firminy
Vous voulez profitez des conseils d’un paysagiste près de Firminy pour l’entretien de votre jardin ? Vous voulez connaître comment planter au Chambon-Feugerolles ? Vous voulez solliciter l’expertise d’une entreprise spécialisée en aménagement paysager près de Firminy ? Vous cherchez à profiter des conseils avisés sur le choix des haies près de Roche-la-Molière ? Nous vous aidons à tout connaître sur les plantes et les techniques d’entretien des jardins. Notre expérience des sols de la région et du climat nous aident à vous fournir d’excellents conseils de jardinage près du Chambon-Feugerolles. Ce sont d’ailleurs nos connaissances qui nous amènent à sélectionner des plantes résistantes, offrant des feuillages variés et un volume suffisant pour un jardin en bonne santé.
De plus, dans le but de vous donner les renseignements essentiels : quand planter près de Firminy, comment préparer le sol, comment planter, les technique de taille d’arbres fruitiers près du Chambon-Feugerolles, comment effectuer le traitement d’arbres fruitiers près de Roche-la-Molière, etc., nous vous offrons un schéma de plantation élaboré pour vous guider lors de vos plantations.
Comment préparer votre sol ?
- Décaisser par bêchage sur 25 cm de profondeur.
- Apporter engrais et amendements.
- Bêcher la sous-couche sans sortir la terre de la tranchée à la bêche ou à la pioche.
- Refermer la tranchée : tout est prêt pour planter.
- La terre décaissée au départ est remise à l’autre bout de la tranchée.
- La motte, s’il y en a, est mise au fond de la tranchée pour ne pas gêner la plantation.
Comment préparer votre sol ?
La qualité de la préparation du sol est déterminante pour l’avenir de vos plantations et leur vitesse de croissance. Pour assurer à vos plantes une reprise sûre et un développement rapide, nous vous conseillons de procéder, chaque fois que c’est possible, à une préparation du sol en nappe et non pas par trous individuels. Par exemple, pour une haie, le sol doit être préparé sur toute la longueur et non au trou par trou.
Les critères d’une bonne préparation de sol sont :
- Un décompactage par bêchage sur au moins 40 à 50 cm de profondeur à la pelle mécanique ou à la main.
- Un apport d’éléments nutritifs (de préférence engrais organique type orga fertil) à raison de 150g/m².
- Un apport éventuel d’amendement organique (fumier décomposé ou végétal si le sol est pauvre et les plants prévus exigeants).
Comment planter ?
- Tremper les plants en conteneur si nécessaire : les mottes des plantes en conteneur doivent être saturées d’eau au moment de la plantation. Si elles ne le sont pas, le meilleur moyen est de les tremper dans un seau ou une brouette 10 à 15 minutes.
- Disposer les plantes sur le terrain suivant le plan prévu.
- Fendre légèrement la motte de deux coups de pelle et l’installer dans le trou.
- Reboucher le premier trou avec la terre du second.
- Une fois tous les arbustes plantés, passer un coup de râteau pour niveler et effectuer si possible un paillage d’écorce (mulch) à raison de 50l/m².
Ce dernier :
– Empêchera le sol de se tasser trop vite sous la pluie ;
– Empêchera la germination des mauvaises herbes ;
– Maintiendra l’humidité, ce qui assurera un gain de croissance important les deux premières années.
Quand planter ?
La période idéale pour planter les arbustes, les conifères et les bruyères cultivés en conteneur ou en motte est en septembre et en octobre, où l’enracinement se produit avant les froids. Leur plantation est également possible en hiver, hors période de gelée pour les plantes non fragiles tels que les Cupressocyparis, Bambous, Azalées, Bruyères, etc. Les autres plantes doivent être plantées au printemps, en mars, avril et mai.
La plantation des arbres feuillus et des arbres fruitiers vendus en racines nues se fait au début de novembre jusqu’au 15 avril sauf en période de sol gelé, alors que pour les vivaces cultivées en conteneur, la plantation se fait en avril, mai, juin et septembre, jusqu’au 15 octobre.
La meilleure période pour planter les rosiers vendus en racines nues est au printemps, du 1er mars au 15 avril en altitude, à partir de 700 m, où le terrain peut se préparer à l’automne : bêchage, fumure. Ils peuvent être également plantés entre le 15 novembre et le 15 décembre dans les endroits abrités et à faible altitude. NB : Ne jamais planter de rosiers à l’emplacement d’un ancien massif de rosiers : attendre trois ans après arrachage ou changer complètement la terre.
Quelle haie planter ? Haie taillée ou haie libre?
Choisir quelle haie à planter est un choix difficile qui va déterminer le style de votre jardin.
La haie libre :
C’est le choix idéal pour ceux qui veulent profiter pleinement du jardin et de la nature, bien plus qu’un mur vert. Elle le prolonge jusqu’en ses frontières ou le pénètre et le cloisonne, en harmonie avec les arbres, les fleurs et la maison.
POUR
- Bonne insertion dans le paysage ;
- Entretien extrêmement réduit, tailles occasionnelles, très espacées ;
- Grande résistance aux maladies qui trouvent bien plus d’obstacles à leur propagation que dans les haies d’une seule espèce ;
- Meilleur équilibre écologique pour la faune ;
- Grande souplesse dans le choix de la hauteur qui peut être adaptée par emplacement ;
- Choix plus varié dans les végétaux adaptables à chaque type de sol ;
- Bon effet brise vent (protection 10 fois la hauteur par vent de face).
CONTRE
- Emprise au sol plus importante que la haie taillée en général (environ 1.50 m pour une haie de 2 de hauteur) ;
- Aspect hivernal moins intéressant en raison du grand nombre de caducs.
Si vous optez pour une haie libre, les végétaux seront choisis en fonction de la hauteur adulte désirée et de la qualité du sol : des listes sont à votre disposition sur le site internet et nous vous conseillerons sur la façon de les agencer.
La haie taillée :
POUR
- Un aspect identique en hiver comme en été ;
- Une emprise au sol faible 0.75 m à 1 mètre de large ;
- Remplace tout à fait un mur.
CONTRE
- Un entretien annuel qui peut être très important sur certaines espèces ;
- Aspect de mur artificiel qui ne permet pas de créer un espace naturel ;
- En cas de maladie, les dégâts sont rapidement considérables ;
- Mauvais brise-vent (effet de turbulence).
Si vous optez pour la haie taillée, les végétaux suivants sont à votre disposition :
La Charmille (caduque) :
→ Très robuste, utilisation en tous sols, toutes expositions ;
→ Totalement résistante au froid, pas de parasite ;
→ Aspect naturel intéressant ;
→ Hauteur d’utilisation 1 m à 3 m au plus, distance de plantation 0,85 m.
Le thuya :
→ Rustiques dans la région, à éviter aux altitudes inférieures à 700 mètres à cause des maladies possibles (Aurec sur Loire, Monistrol sur Loire et Plaine du Forez) ;
→ Utilisation uniquement en bon terrain ;
→ En altitude, préférer la variété Excela qui s’est montrée la plus robuste en moyenne montagne, plus vigoureuse et garnissant plus vite que l’Atrovirens ;
→ Taille plus facile, distance de plantation 0,85 m.
Le cyprès de leyland :
→ Craint le gel dans certaines zones, surtout les gelées précoces d’automne et tardives du printemps ;
→ Craint les sols trop frais ;
→ Utilisation en tous terrains, à réserver aux sols trop ingrats pour les thuyas ;
→ Croissance ultra rapide ;
Entretien difficile, tailles fréquentes, éviter les plantations sur des grandes longueurs ;
→ Distance de plantation: 0,90 m.
Les Cyprès clone 2001 et Blue jean poussent moins vite et ont un port plus compact, avec une distance de plantation de 0,80 / 0,85 m.
Le Laurier ou Prunus :
En altitude, on utilise de préférence des variétés résistantes au froid.
→ Prunus otto luyken pour des haies de 1,50 m, espacement 0,70 m ;
→ Prunus Herbergii pour des haies de 1,50 à 2 m, espacement 0,80 m.
Ces deux plantes sont à croissance lente mais utilisables sans problème au-dessus de 800 m.
Le troène :
Utiliser de préférence la variété Ligustrum Atrovirens, plus compacte et d’entretien plus facile, craignant les sols trop acides, avec un espacement de 0,65 m.
Le Taxus Baccata :
→ Très rustique, facile à entretenir ;
→ Pour des haies de 1 m à 2 m de hauteur et distance de plantation 0,80 m.
Comment tailler les arbustes ?
Pour ce qui est des tailles d’entretien, la plupart des plantes dans un jardin naturel ne demandent pas de taille régulière. Cependant il faut savoir que tous les arbustes peuvent se tailler et que certains nécessitent une taille annuelle.
I. Arbustes à tailler régulièrement tous les ans :
Ce sont les plantes à floraison d’été tel que les rosiers, les diverses spirées d’été (Golden princesse, Anthony waterer, goldflame, génépi, betulifolia, firelight, etc.), les lavandes, l’hypericum hidcote, les budleyas, les pérovskias, les hydrangeas paniculatas uniques, les lavatères, les caryopteris, sauf les potentilles qui ne se taillent pratiquement pas.
Sur les plantes à floraison d’été, l’idéal est une :
- Taille de nettoyage légère en fin de floraison consistant à éliminer les parties défleuries :
ex : La lavande en septembre, les rosiers en juillet et début décembre pour les remontants. - Taille en fin d’hiver plus ou moins forte consistant à enlever ¼, ½ ou même ¾ de la plante lorsqu’il n’y a plus de risque de fortes gelées.
Des arbustes destinés à des formes particulières : haie taillées, buis boule, ifs taillées : ils se taillent normalement 2 fois par an : fin mai début juin et en septembre, cotoneasters et symphorines rampants dans certains cas.
II. Arbustes à tailler de façon facultative :
Tailles de convenance : tous les ans ou tous les trois ou quatre ans suivant leur situation, leur vitesse de croissance et le degré d’exubérance que vous voudrez bien leur accorder.
- Les arbustes à floraison printanière : Forsythia, kolkwitzia, cognassier du japon (chaenomeles), groseillier à fleur (ribes), spirées de printemps (Van Houtte, Nipponica, Arguta, Thunbergii), genêts(cytisus), lilas, deutzia, mahonias, viburnum, kerria, philadelphus, etc., qui peuvent se tailler légèrement juste après la floraison ( suppression des parties défleuries).
- Les arbustes à feuillage décoratif : cornus divers, cotoneasters, berberis, etc. peuvent être taillés tous les trois ou quatre ans en fin d’hiver plus ou moins fortement. (Enlever 2/3 à 3/4 de la plante).
- Les arbustes à bois décoratif : cornus (midwinter fire, stolonifera flaviramea et sibirica), se taillent en fin d’hiver pour avoir des bois bien colorés (taille des 2/3 avant la montée de la sève).
III. Taille de nettoyage :
Cette taille de nettoyage est essentiellement destinée aux vivaces et graminées. Dès les premières fortes gelées, les vivaces fanent, donc il faut couper toute la partie aérienne. Cela ne gênera pas pour l’année suivante, bien au contraire : cela les nettoie. Pour les graminées, nous préconisons de les tailler court au printemps.
Comment planter votre arbre fruitier ?
Les arbres fruitiers doivent être plantés hors période de gel, neige ou fortes pluies, de préférence à l’automne ou au début de l’hiver, dans un trou qui ne doit pas être trop profond. Il faut également supprimer toutes racines abîmées et équilibrer la ramure. Une fois votre arbre planté, n’oubliez pas que vous devez l’arroser régulièrement et comptez 15 L d’eau pour chaque arbre.
Toutefois, chaque type d’arbres peut nécessiter un entretien différent de celui d’un autre arbre. Pour plus amples informations, vous pouvez nous contacter : nous nous faisons toujours un plaisir de partager notre passion avec vous.
Taille des arbres
Chaque espèce est justiciable d’une taille spéciale.
I. Taille de plantation : Le but de cette taille est d’équilibrer la partie aérienne avec le potentiel d’alimentation réduit au départ (système racinaire).
II. Taille de formation : C’est une taille très importante les premières années sur les arbres fruitiers dits ‘formés’ en particulier, mais aussi sur les formes libres. Le but de cette taille est :
- De faire acquérir à l’arbre la forme qui lui est destinée ;
- D’avoir une charpente solide et équilibrée en évitant une croissance trop rapide.
III. Taille d’entretien : C’est ce qu’on appelle l’élagage dans le cas d’arbres isolés, et le but de cette taille est de :
- Conserver la forme d’un arbre et limiter son développement ;
- Remplacer les branches trop âgées, ne fleurissant plus ou risquant de casser. ;
- Aérer et équilibrer les branches pour favoriser l’entrée de l’air et de la lumière.
IV. Taille de fructification : Le but de cette taille est d’améliorer la production fruitière. Elle se réfère à une technique qui doit aboutir à favoriser la mise à fruits de l’arbre lorsqu’il a acquis un début de formation. Cette taille permet de régulariser et d’améliorer la fructification, essentiellement sur les fruitiers formés.
V. L’élagage : C’est la la coupe de certaines branches qui
- Encombrent le centre de l’arbre, ou qui se frottent ;
- Ont pris trop de développement sur la branche mère ;
- Retombent trop bas ;
- Se doublent de trop près ;
- Poussent vers l’intérieur de la ramure ;
- Sont malades chancreuses ou mortes ;
- Ont pris trop de développement au dessus d’un rameau oblique, vers le 1/3 environ à partir de l’origine ;
- Ont pris trop de développement d’un côté au détriment de l’autre, sur des branches secondaires plus près de l’origine, etc.
Remarques :
- Les arbres fruitiers à noyaux se taillent après la récolte (Exemples : cerisier en juillet– août, prunier en septembre – début octobre).
Les arbres fruitiers à pépins (Pommier, poirier, cognassier) se taillent en mars et le bois ne doit pas être gelé. - Quelle que soit la branche, elle doit être taillée de préférence après un bourgeon qui se développera vers l’extérieur de l’arbre.
- Sur des grosses sections, appliquez un mastic cicatrisant.
Traitement des arbres fruitiers
Soins biologiques des arbres fruitiers
- Traitement au cuivre pour la prévention de maladies tels que le cloque du pêcher, le coryneum, la maladie des pochettes, la moniliose, la rouille grillagée et la tavelure du pommier : à l’automne, juste après la chute des feuilles ou/et en fin d’hiver, juste avant démarrage de la végétation au début de mars. Traitement fongicide au cuivre Bouillie Bordelaise.
- Traitement au soufre minéral pour la prévention de maladies comme le Botrytis ou pourriture grise sur prunier, l’oïdium, la rouille, la rouille grillagée et les taches noires : d’avril à octobre : si nécessaire à une température inférieure à 25°C et pas de fortes rosées.
- Traitement fongicide au soufre Soufre minéral (micronisé)Traitement contre les insectes tels que les cicadelles, les cochenilles et les pucerons : de mars à octobre :
– Traitement insecticide : -eau, 5% de savon noir et 5% d’huile végétal, pulvériser surtout les jeunes pousses.
– Lutte anti-pucerons : possibilité d’appliquer une bande de glue autour du tronc de l’arbre pour éviter que les fourmis n’amènent les pucerons. Ne jamais appliquer de la glue directement sur le tronc.
Ce traitement n’est pas efficace sur les chenilles et papillons dont les carpocapses de la pomme et de la poire.
NB : Attention par la suite aux coups de tondeuse au collet et aux rotofil ou débroussailleuse au collet qui décollent l’écorce et mettent en péril gravement l’avenir de l’arbre.
Pour plus de conseils sur les plantes et les techniques d’entretien des jardins, n’hésitez pas à nous contacter au 04 71 61 06 28.